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记忆中的瓦儿糕与泡粑

更新:2018-06-09 11:10:55 来源:达州晚报 

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编辑:庞岚月

□李德平(60岁)

瓦儿糕和泡粑用的食材相同,都是用米磨成粉,加点红糖或白糖调合后,上笼蒸熟即可。不同的是形状。先说瓦儿糕,它如同放大版的创可贴,约成人巴掌大,瓦儿糕加的是红糖,自然就形成了红糖夹缝那层浅黄色。而泡粑是用的白糖,就保持了纯白的本色。

上世纪六十年代中期,我所居住的大竹县城,瓦儿糕和泡粑店仅各有一家。瓦儿糕是集体小店,挤在一个大杂院里,大门口长凳木板上算是经营的摊位。石磨煤火篾笼,成就了有黄有白的瓦儿糕和泡粑。每天天还没亮,就在大杂院门口案桌上飘着诱人的香气了。到了早上八点,若有剩余,则由店员头顶筲箕沿街叫卖“瓦儿糕——泡粑哟……”,听到那悠扬拖着韵律的尾音,吞着口水,想到入口的味道,肚皮就不争气的直叫唤,若是能吃到一回,可足够回味好几天。另一家国营食堂,早餐只做泡粑,根据买的多少,有切成方块、长方块、三角形的,而且都是裸卖,买的人自会带容器带走。泡粑比瓦儿糕更俏,稍去晚点,基本上就没有了。这两处还需有粮票和钱相配,才可如你所愿。

我小学同班的班长,他就住在瓦儿糕泡粑店的四合院。院内七八户人家,中间有一大一小的天井。我家在离此地上坡十多米远的一条水巷子,与班长居住的院大致隔一堵高墙,若要去买瓦儿糕泡粑,需走出长巷,再下走三五十米远。而国营食堂的泡粑店,要穿过整条南门大街,到“十字街”后再倒弯上走几十米经过川剧团,到电影院,再上几步石梯才拢。

记得那时,我家在两个礼拜或一个月中能得此一享。说不定就在某个星期天的大早,天还未亮,会被老汉或老妈从被窝里拎出来,如在冬天,那绝对是很痛苦的一件事。勉强挣扎着糊满眼屎的双眼,迷迷瞪瞪穿衣趿鞋,当听到“去买泡粑”时,立刻抖擞了精神,飞快抓过大人手中的一斤把粮票、一两角钱,拿起掉瓷的小洋盆飞也似的跑出了门。到得泡粑店跟队排轮子,有时候等到要拢不拢的当口,一声“卖完了,明天早点来”!立马蔫了劲,拖了脚往家去。泡粑买不到,只得回转去四合院买瓦儿糕。挨骂是躲不过的,不是说“起床慢”,就说“脚叉不动”。说归说,骂归骂,瓦儿糕泡粑买回家后,一家六口就着泡菜、咸菜汤象是过节过年,三四个泡粑或瓦儿糕便风卷残云般消失殆尽,然后各自舔了指头,咂巴着嘴,伸长脖子向着父母手中的一个半个。每每这个时候,父母都会把剩下的分作四份,分别放入伸出的小手中。那时候,我们却浑然不知父母亲是在怎样的呵护嘴馋的子女,至今回想起谁的眼眸不溢满既酸且甜的泪水!虽然泡粑更受喜欢,但在我心里,更愿意去买瓦儿糕,一是离家近,少走许多路;二是不排队,少了些等候。

我们班长是家中长子,兄妹五个,在那年月,其经济状况和家庭条件可想而知。如今谈忆往事,便是一脸的无奈:“天天闻着香甜味,就是吃不上一口,那心里真是心如猫抓,难受得很。”如今,这两处给了我期待和回味的老店,在九十年代改制时消失了。现今仅有北门老拱桥由进城务工的一家卖瓦儿糕泡粑的小店,却全然失去了手工制作的韵味。偶尔吃一次,再也勾不起儿时的味道来。

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